“ El hombre reconoce
olores y distingue los buenos de los malos desde antes de lograr caminar en dos
patas. El olor era entonces síntoma de calidad de un alimento, ayuda para
reconocer a los suyos, el aviso de un peligro o la invitación al placer
sexual”, afirma el perfumista argentino Bernardo Conti, del laboratorio de
esencias suizo Firmenich.
La ciencia lo confirma: “Los aromas activan áreas de nuestro
cerebro que cumplen funciones básicas, incluyendo el hipotálamo -un área
crucial para la consolidación de la memoria- y la amígdala -un área que cumple
un rol principal en la modulación de las emociones“, explica Ezequiel
Gleichgerrcht, investigador en neurociencias cognitivas de la Fundación Ineco.
¿Existe
el perfume afrodisíaco o es parte del marketing? Para Gleichgerrcht, es
cierto que algunas sustancias tienen efectos específicos en nuestro organismo
que remedan los de una excitación sexual, por ejemplo, producir la vasodilatación
necesaria para que el pene se erecte, pero su utilización sistemática no ha
demostrado, por ejemplo, la capacidad para compensar disfunciones
sexuales. Lo que hoy sabemos (en estudios sobre animales) es que efectivamente ciertas sustancias se unen a
un conjunto de receptores en la nariz y tendrían efecto en la conducta
sexual.
Para Bernardo
Conti, “la seducción tiene varios ejes: belleza visual, ambiente apropiado, y
un buen perfume que ayuda a la atracción sexual. Esto es parte de un marketing
fundado en lo que es considerado atractivo, agradable, sexy. La incorporación
de feromonas a un perfume lo transforma en un elemento afrodisíaco, pero estos
elementos son de muy alto precio y sólo se usan en productos muy específicos y
más farmacéuticos que perfumísticos.”
Los alquimistas
Cada año se presenta
una incontable cantidad de perfumes nuevos. Sin embargo, no todos perduran. “De los lanzamientos anuales, son
muy pocos los perfumes que sobreviven: son los que se adaptan a tiempos
diferentes. Los que están atados a una moda efímera o a una celebridad dan
dinero pero duran poco. Un perfume necesita de una gran marca detrás, muchísimo
estudio de mercado sobre lo que le gusta al consumidor hoy, y un prospectivo de
lo que le gustará en el futuro. También hay que pensar en la composición: que
siga siendo interesante para cuando el consumidor sea más grande y si es
posible que sus hijos lo usen, para ganar nuevas generaciones”, dice Conti.
Los
ingredientes que se utilizan en su fabricación y el modo de mezclarlos son
básicos en la alquimia de los grandes perfumistas. Bernardo Conti es la persona
adecuada para explicarlo y aquí comparte algunos de sus secretos: “Todo depende
del tipo de de nota que se quiera crear: maderas, especias, hierbas y cítricos
son todos ingredientes naturales; las flores por una cuestión de precio deben
mezclarse con sintéticos; diría que en general puede ser mitad y mitad, pero
hay que ver caso por caso.”
“La
permanencia de un perfume también es importante -agrega-. Y depende básicamente
de la concentración de esencia: cuanto mayor es, más dura el perfume en la
piel. Naturalmente, importa la calidad de los componentes, si son buenos, puro,
frescos, duran más. Y por último, el tipo de nota: los cítricos por definición
son muy volátiles y duran poco y las especias y muchos otros componentes duran
horas sobre la piel.”
¿Cuáles
son las notas que definen el aroma final? “Todos los perfumes tienen elementos
que se destacan intencionalmente y otros que se ponen en pequeñas cantidades
para hacerlos más facetados, ricos y diferentes. Por ejemplo, si hago un floral
rosa pongo mucha rosa, pero para hacer algo creativo agrego pequeñas cantidades
de otros componentes, frutos, cítricos, maderas, almizcles, y así hacemos algo
único o al menos diferenciado de lo existente.”
¿Pasó la
moda de los perfumes con olor a brisa, a mar, a ozono? “Correspondió a la
década del 90 donde lo mínimo, transparente y puro era lo que todo el mundo
quería, pero en Argentina tenemos la particularidad de querer sentirnos frescos
siempre (aun en invierno), esto hace que aguas, cítricos y fresco sigan siendo
en Argentina muy buenos vendedores.”
¿Y los perfumes unisex
también son historia? “Nunca fueron ni siquiera eso. El único que tuvo éxito
fue CK One, que es una obra maestra en términos olfativos y sigue siendo un
clásico muy aceptado en todo el mundo, pero otros escasos intentos en unisex
fueron fracasos rotundos. Pienso que el perfume está tan relacionado con la
seducción que recomendar lo mismo para un hombre y una mujer es desacertado
como idea, pero sí, acepto que hay milagros que se producen cuando algo es tan
bueno que no importa que viole algunos preceptos de la industria.”
¿Hay algún tipo de
perfume (cítricos, frutales, florales, avainillados, etc.) que sea más
perdurable que otros? "Sí, claro, los cítricos se usan para dar una frescura
efímera, que dura minutos, pero a la gente le gusta porque dan mucha impresión
de frescura, las frutas son intermedias, y duran entre 1 y 6 horas en la piel,
las maderas duran muchas horas 8, 10 o hasta 20 dependiendo de qué fruta se
trate, y la vainilla es la mejor amiga de la piel: puede durar semanas
(¡siempre y cuando uno no se bañe!)"
Hay
algunos perfumes con olor a transpiración humana, ¿son afrodisíacos?
“Sí y no: hay elementos como el comino que dan transpiración cuando están
puros pero se usan en pocas cantidades para que den perfume y no sudor. Lo
interesante es que lo atractivo de la transpiración no es el olor sino otros
componentes llamados feromonas que no tienen olor.”
¿Dónde hay que colocarse el perfume para que perdure más? “En las partes del
cuerpo que menos se mueven, como el cuello y el pecho; si lo aplico en brazos
por ejemplo al caminar, al moverme, ayudo a que se 'vuele' más rápido.”
¿Cómo elegir bien un perfume? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que te lo ponés y decidís la compra? “Cuando contesto esto los vendedores me quieren matar pero… ¡¡¡la verdad debe ser dicha!!! El tiempo real de uso es el ideal, para conocer el perfume en profundidad hay que aplicarlo sobre la piel, por ejemplo un brazo y seguirlo 24 horas si es posible o por lo menos 8 horas. No hay que apurarse."
¿Y cómo elegir para regalar a otro sin miedo a equivocarse? “Lo mejor es pensar qué hace la persona en su vida, si sus salidas son de camping o de teatro de ópera. Afortunadamente hoy día el perfume que te regalan se puede cambiar; esto libera mucho la tensión del que compra.”
¿Hay perfumes de verano y de invierno? “Los perfumista decimos que no, nosotros pensamos el perfume como una obra artística que puede ser usada siempre, pero la verdad es que el consumidor separa muy claramente lo que le gusta usar en verano o invierno y también elige las cosas más exóticas, clásicas, frescas o dulces según su personalidad.”
¿Cuál es la principal
etapa en la elaboración de una fragancia? “La creación, porque hoy en día se
hace en equipo, están los perfumistas, los evaluadores, los diseñadores que
pondrán su marca. Hay que hacer algo que incluya todas las opiniones, no sirve
que yo haga un perfume excelente si no va con lo que el diseñador quiere
transmitir.”
¿Que se
paga cuando se paga un perfume? “Una buena esencia cuesta por lo menos 100
dólares el kilo, un buen vaporizador no menos de 2 dólares y el frasco varia un
montón. Puede costar 10 dólares pero si es hecho especialmente la cifra se
triplica. Después están los costos de producción, maceración (el tiempo de
añejamiento que requiere el perfume) y por supuesto el flete para transportar
algo que siempre es inflamable, lo cual encarece mucho. En resumen, lo que se
paga es la creación, los componentes, el frasco, el nombre del creador. Y sobre
todo la publicidad. Cuesta carísimo hacer que la gente se entere de que ha sido
lanzado el nuevo perfume de la marca X.”
Hasta aquí los
secretos generosamente compartidos por un perfumista argentino de renombre
internacional. Pero faltan algunos que no se pueden decir. Se nace sabiéndolos.
Sólo hace falta ser un alquimista del perfume, un artista de los bellos aromas.
Publicado en el Suplemento Clarín Mujer
Autora: María Copani
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